第二届上海咖啡文化周拉开帷幕，百余项活动精彩纷呈。
有人说，咖啡与这座城市的生活方式、精神文化、温情气韵，具有内在的“互文”关系。
城市的烟火气，看大街小巷的咖啡就知道。
一个豆子跨越时空的旅程
盛夏蝉鸣，穿过玻璃窗外的梧桐枝叶。手中的咖啡，佐以街角熟悉的风情，刹那便能感知——如常的上海，在咖啡的香气中醒来了。
咖啡，成为上海重新焕发活力的公认指标。
今天的上海人，清晨的咖啡是一天的开始，下午的咖啡是再度饱满工作的信号。
一起喝咖啡，或许是推进工作或碰撞灵感的形式，也或许是人与人之间私密的心灵交往。
从文化角度看，推开哪一家咖啡馆的门扉；点的是特调、美式、奶咖还是瑰夏手冲；把咖啡作为必需的提神饮品、社交流量、装扮符号，还是富有仪式感的手作体验……不同选择的背后，是每个人对生活、文化与身份认同的理解。
从产业角度看，一旦喝了一杯咖啡，就卷入了一场遍及世界的经济关系。
小小的咖啡豆，从赤道的另一边经过生产、加工，跋涉千里，最终被全世界的人群大量消费。
当今世界，只有油料超过了咖啡的交易量。每一杯咖啡的背后，可能都是一场产业马拉松，与千里之外的全球交流息息相关。
思想家吉登斯曾在《社会学》一书的前言里提示，“喝咖啡”这个看似简单的行为，包含着复杂的内涵。当它融为日常活动的一部分时，它是一种象征和仪式，也是一种习俗和文化。
不过别误会，它并不只属于西方文化。关于咖啡起源的一个版本是，大约在公元6世纪，咖啡豆的秘密被阿拉伯牧羊人发现。它先传到也门与摩卡，几度被禁止交易，又被推广扩大种植面积。它一度被称为“阿拉伯之酒”。
1600年代，咖啡与欧洲擦出激烈的火花，人们在咖啡馆里对话、思考，让它成为思想交流与社交的中心。咖啡与美洲相遇，则塑造了一张商业化、产业化的现代版图，诞生了各类商业标准化。
1844年，咖啡来到开埠不久的上海。从此，田汉、林徽因等文化名人都写过与咖啡相关的作品。
从上世纪初到今天的影视剧中，喝咖啡的场景，依然是大家对上海城市面貌的标志性想象。
当咖啡来到这里，一场更大的跨界与融合创新，正等着它。
源头品控，力求掌握在自己手里
2012年的上海，现磨咖啡市场初露端倪。
作为国际各类咖啡专业证书考试的考官，陈嘉峻遇到一名上海学员，对方打算在上海开一家烘豆工厂，因为“这里还是一片亟待开垦的沃土”。
彼时的上海，咖啡馆多了、品种丰富了、资本进来了，然而产业链的更前端，如咖啡设备、烘豆技术等环节依然稀缺，咖啡生豆的品种也很少，大部分人只知道蓝山。
这就显出培训和资格考试的迫切性。
陈嘉峻决定定期来上海从事认证培训业务。他的课程一般12人左右规模，持续约9天，费用上万元。有精品咖啡操作类考试，有咖啡豆烘焙类考试，也有杯测品鉴类考试。
近几年，学员来源越发“多元”，有的来自咖啡行业，也有些是完全不相干的普通爱好者，如律师、建筑师、摄影师等，他们出于个人喜爱，愿意花钱进行系统而专业的学习。
普通人的热爱，或许能真实反映咖啡在上海城市生活的分量。而当年开烘豆工厂的学员告诉他，2021年，没怎么努力，烘豆工厂的盈利就增长了50%。
如今上海大街小巷星罗棋布的咖啡馆已经成为城市的一道风景。而数量的背后，其实是更复杂的产业链在支撑。
一杯咖啡的品质，70%靠豆子。
好的咖啡豆从哪里来？生豆就像生牛肉，基因很重要，而大厨的烹饪水平也很重要，两者直接影响了端上桌的牛排，究竟卖几十块，还是上百元。
从源头看，巴西是全球产量较大的咖啡豆产区，其豆子风味平衡，性价比不错。而非洲的咖啡豆以高品质闻名，风味鲜明、品种多样。埃塞俄比亚还有一些古老的“原生种”，未经人工杂交，豆子风味强烈。
中国也有自己的咖啡豆产区，如云南。
过去，云南的种植管理比较粗放，处于市场的底端，大多被咖啡馆用作拼配豆。其中一个杂交品种“卡蒂姆”，抗病能力强，但离精品咖啡级别有很大差距，一度被专业人士嘲讽说，它带着一种“魔鬼的尾韵”。
云南，一杯咖啡里的乡村巨变。新华社发
2018年左右，上海咖啡馆进入高速增长期，一家家精品咖啡店此起彼伏。有没有优质的国产精品咖啡豆冒泡，而非全部依赖进口？新的需求，催生出一批行业年轻人深入云南。
他们寻找海拔更高的咖啡产地，带去了精品咖啡的培育方法，提升咖啡庄园的精细化管理水平。除水洗、日晒外，还迅速推广了厌氧、酒处理等时髦手法。
电影《一点就到家》就表达了中国咖啡人对云南的向往。
云南咖啡豆从“这能喝吗”变成“让人惊喜”。2018年，它走出国门，参加了SCA（全球精品咖啡协会）精品咖啡展会。自此，云南咖啡豆能以精品豆的身份，出现在上海的精品咖啡店。
而烘豆，就好比大厨的烹饪环节，是制约咖啡豆品质的另一个瓶颈。
2014年左右，几个国产烘豆厂牌逐渐崛起，打破了国外精品咖啡豆长期以来的垄断地位。如今，不仅仅是国产烘豆工厂，上海一批咖啡店店主，甚至是个体爱好者，已经开始自己烘豆自己卖。
就在几天前，《上海市焙炒咖啡开放式生产许可审查细则》发布，意味着无须独立房间或专业工厂，符合条件的咖啡馆均可一边售卖咖啡，一边向消费者展示焙炒咖啡豆的生产过程。
只有当生产过程与消费终端共同繁荣，当我们自己能生产原材料时，上海的咖啡市场才真正有了产业积累。
咖啡在这座城市，真的成为文化生长与创造的一部分，也是参与世界产业链、与全球对话的一部分。
本土化创新，万物皆可“咖啡+”
每年一次，在上海举办的国际酒店及餐饮业博览会（简称Hotelex），已经成为中国咖啡从业者交流的盛宴。
也是在这个展会上，一些行业前沿被更多人看到，逐渐成为上海咖啡的现象级爆款。
比如冰博克，它起源于一次咖啡大赛。一名选手突发奇想，用欧洲人酿酒的方法来提纯牛奶，取名为“冰博克”（Eisbock，德语）。却没想到，这个小众技术在上海展会上得到迅速推广。如今，冰博克奶咖已成为流行基本款。
在上海，咖啡是多变的、好玩的、跨界的，万物皆能“咖啡+”。
它可以与江南水乡的美食融合，红豆、薏仁、绿豆、红枣、血糯米、米酒等被调入咖啡，创造了丰富的口味。
它也与本土的茶文化彼此心心相印。
几年前，Hotelex展会上，有人用虹吸壶煮茶、煮泡面，令参观者倍感震惊。然而没过多久，中国大街小巷的茶饮店里，开始用冰滴、冷萃、冷泡等咖啡萃取手法提炼花果茶。
反过来，中国的绿茶、花果茶，又给咖啡注入了新的灵感。
奶茶店不断制造“爆款”的模式，也被上海的咖啡品牌学去了。如近几年火爆的“生椰拿铁”，炎炎夏日颇受欢迎的“青柠”系列等。
想知道今年中国市场流行什么咖啡？来上海逛一逛。
我们已经习以为常，咖啡可以加风味糖浆、加奶油、加冰沙、加坚果，甚至加椰子水、加桂花、加龙井茶叶、加荔枝、加水蜜桃、加仙草、加龟苓膏……对中国消费者来说，咖啡既可以是提神的专业饮品，也可以是“带有咖啡元素的复合饮料”。
这样的现象，其实在欧美城市十分少见。一位消费者表示：“星巴克在西方城市相对简单，有些小店的品类只有上海的三分之一。”西方人把咖啡当作日常饮料，品类几乎十几年不变，以几个基本款为主。
能将咖啡玩得花样百出、夺人眼球，是这边独有的创新。
国际品牌进入上海市场，也会随之调整自身的设计。
手冲咖啡领域，以玻璃制品起家的日本百年老店HARIO一直是行业标杆，其云朵壶、V60滤杯，被捧为手冲咖啡器皿中的经典款。2010年，品牌来到上海开设海外分公司，在这里的文化碰撞，激发了新的设计思路。
比如HARIO经典的虹吸壶，新版本为茶叶爱好者提供了除绒布滤网之外的不锈钢滤网。
发现国内手冲咖啡爱好者更多喜欢单人品玩，而非家庭分享，品牌商推出了一人份滤杯套装+中小号手冲壶。
为了适应国人喜爱喝热水的习惯，品牌商又推出了带手柄的玻璃壶、冷水壶、水杯等。
这两年，精致露营享受大自然成为城市的网红玩法，HARIO也紧随潮流，推出了OUTDOOR系列器皿，比如硅胶材质的V60滤杯，平铺后就像一张小纸片，便于携带。
中国市场也催生了独有的咖啡创新类型：便携式咖啡液。
十多年前，本是平面设计专业的铁皮（网名），因热爱咖啡，来上海的精品咖啡公司工作。彼时，人们想要喝上一杯芳香四溢的现磨咖啡并不容易，除了少数发烧友，普通人只能去店里购买。
有没有一种可能，把现磨咖啡的风味保留下来，做成浓缩咖啡液随身携带，让咖啡也能“装进口袋”？
2014年，铁皮在上海创立了自己的咖啡品牌永璞，主打产品正是小巧如胶囊的咖啡液。
西方也发明了胶囊咖啡，不过必须使用胶囊咖啡机进行萃取，而永璞的咖啡胶囊打开后，直接把咖啡液倒入矿泉水稀释即可，人们随时随地，想喝就能喝。这可能是国内第一个使用闪萃技术的常温咖啡液。
如今，跨业态发展成为上海咖啡市场的一大特色。
比如便利店咖啡，全家、罗森、光明等纷纷入局。上海美食的老字号乔家栅、邵万生开起了精品咖啡馆。更别说邮政企业、石油企业也在上海尝试咖啡店。
各种“咖啡+”在城市街头琳琅满目，如书店、音乐厅、酒店、联合办公、健身房、服装店，都与咖啡融合，打造复合的文化场景与城市空间。而潮流品牌、一线品牌还会向咖啡品牌抛出“橄榄枝”，推出联名活动、文创产品。
在上海，咖啡花样之繁多、场景之多元，给未来的创新以无限想象。
咖啡人的城市心路
6月1日10点，解封第一天，南昌路的OZ咖啡馆开门了。“好久不见”“想念你家的咖啡”，邻居们纷纷涌入。店主陈颖和他们一一打招呼。
南昌路是上海精品咖啡最集中的小马路之一，短短几百米长，一度云集了50多家各具风情的咖啡店。在黄浦区瑞金二路街道的支持下，南昌路成立了“金咖联盟”，希望未来咖啡店集体合力，打造这条小马路的文化腔调。
这一天，OZ咖啡馆来了约1000个客人，40%都是老面孔。后来，因疫情反复，不能堂食，客人们就在窗口买一杯咖啡带走。
陈颖经历了一段焦虑时光，不知道明天会发生什么。她把主业赚到的钱贴补这间咖啡馆，停工在家期间，依然给员工发了约5000元的月工资。
“老客户和员工，是我坚持的动力。”陈颖说。这家咖啡馆以周边回头客居多，年龄大多40来岁。附近的理发店、烘焙店、文创店，办公人士、文化创意人士、老居民，已经习惯把这里当作自己的“客堂间”。
陈颖与记者说话间，一名穿着拖鞋的男士推门而入，向陈颖打了声招呼，就直奔操作台与员工熟络地寒暄，仿佛在自己家里般自由。“他也是我们的老客人，附近居民，有时候一天来串门好几次。”陈颖解释。
上海的咖啡馆更新迭代很快。疫情也让她思考许久，如何取舍，开店的初衷是什么。
当每天，熟面孔们推门而入，说就为了“熟悉的那一口”时，陈颖明白了咖啡店之于自己的意义和动力。
在北京西路与铜仁路的街角，00后店主何维琦正在咖啡馆里忙碌。店里只卖云南咖啡，准确说，只用店主自家产的咖啡豆。
何维琦在云南德宏老家拥有4000多亩咖啡园，父母种植咖啡超过20年，过去，家里直接把生豆卖给中间商。
去年，她选择在上海开了这间咖啡馆，店名就叫德宏Dehome，出品颇有特色。
店里的饮品中，有的添加自家产的咖啡花的花蜜，有的用咖啡果皮泡茶，有的加入云南胭脂果增加风味。
不定时还会推出一些云南特色套餐，比如冷泡咖啡搭配云南鲜花饼，或者应季的烤松茸、云南火腿等。
为什么选择来上海开店？“这里汇聚了全国业内最优秀的人才，可以开拓眼界。”何维琦说，“另外，检验我家豆子好不好，最直接的方法就是来最激烈的市场拼杀。”
去年，何维琦回老家做了一件有仪式感的事情：为自家庄园里的咖农们制作一杯手冲咖啡。这些咖农从来没有尝过咖啡，“好苦呀”“味道好奇怪”，他们说道，但脸上洋溢着微笑。
千里之外的上海咖啡馆，潜移默化影响着云南老家的人。越来越多当地人开始注重咖啡豆品质。她还扶持老家的年轻人，送他们去学习咖啡精品化处理课程。
如今，何维琦已经物色好了在上海的第二家分店，位于胶州路，即将开业。
或许对别人而言，梧桐树下、老房子里的咖啡店是一种情怀，但何维琦的咖啡店，还联系着家乡的土地、家乡的人。云南的山，离上海是那么远，但因为一粒粒小小的豆子，它们又可以那么近。
在上海这座城市，来自五湖四海的人都能找到各自的一方舞台，找到懂得欣赏的消费群体。
“啡尝上海、不负热爱”，以此为主题的2022上海咖啡文化周是城市魅力的展示，也是人与文化的情感连接。
跨越几个世纪的光阴，咖啡与这座城市相遇、碰撞、成长，在开放、包容与创新中，传递城市的温情与梦想。
